Фотосалон



 Главная
 НОВИНКИ!!!
 Заказ онлайн
 Новости и акции
 Каталог услуг
 Контакты
 Вопросы ответы
 Идеи подарков
 Статьи
 Оформление интерьера фоторамками
 Шаблоны на кружки
 Тематические приколы и анекдоты
 Доставка
 Мобильная версия
 Интернет магазин












Все интересующие вас вопросы можно задать по
т.+7(347)266-35-52, 8-927-965-47-30 (Мегафон), 8-987-095-47-30 (МТС)

FAQ - Вопросы/Ответы


Почему некоторые фотографии получаются нерезкими и как этого избежать?

Нерезкие фотографии могут возникать по одной из следующих причин:
1) Движение камеры в момент съемки. Методы борьбы:
- Ставить выдержку в секундах не длиннее, чем 1/ЭФР (эквивалентное фокусное расстояние). Так, при ЭФР 100 мм снимать с рук следует при выдержке не длиннее 1/100 сек. Если света для этого не хватает, то можно использовать вспышку, открыть диафрагму или увеличить чувствительность ISO (с увеличением шумов).
- Использовать штатив, монопод или иной упор.
- Использовать систему стабилизации изображения (если есть). Она, как и монопод, удлиняет "безопасную" выдержку в 4-8 раз.
2) Движение фотографируемого объекта в момент съемки.
Методы борьбы:
- Укорачивать выдержку до значений, которые позволяют практически "заморозить" движение.
- "Провожать" движущийся объект камерой (съемка с проводкой). Требует наличия некоторого опыта. Естественно, неподвижные объекты при этом будут смазанными. Но это, как правило, не ухудшает снимок, а наоборот — прибавляет динамичности.
- Использование штатива, монопода или системы стабилизации изображения не спасет от смаза движущихся объектов, так как выдержка в этом случае не меняется.
3) Неправильная фокусировка.
Следите, чтобы точка фокусировки всегда находилась на объекте, который должен быть максимально резким. Лучше всего устанавливать точку фокусировки вручную перед каждым снимком, а не доверять автоматике. Если возможности установки точки вручную нет, желательно использовать центральную точку и съемку с использованием блокировки фокуса.
4) Недостаточная глубина резкости. Помните, что при съемке многоплановых сюжетов ГРИП может не хватить, и некоторые объекты получатся нерезкими. Поэтому при съемке на ЦФК с большой матрицей всегда следует прикидывать ГРИП для данного сюжета и при необходимости закрывать диафрагму.
5) Неоптимальная установка диафрагмы. Практически все объективы более или менее ухудшают картинку при максимально открытой диафрагме. Так, объектив со светосилой 2,8 обычно обеспечивает оптимальное качество картинки на диафрагмах 4-5,6. При сильном закрытии диафрагмы (диафрагменное число больше 5 у компактных аппаратов и 11 у зеркалок) разрешение уменьшается вследствие дифракции. Этих эффектов не следует бояться, но о них нужно помнить.


Можно ли удалить шум с фотографий?

Да, можно. Удаление шума всегда уменьшает разрешение снимков, поскольку вместе с шумами "под нож" попадают и мелкие детали изображения. Чем больше степень шумоподавления, тем сильнее страдает разрешение, поэтому при обработке следует искать компромисс между шумностью и "мыльностью" картинки. Уменьшать шумы можно при внутрикамерной обработке, в RAW-конвертере и в редакторах изображений. Наилучшие результаты дает использование таких специализированных программ для удаления шума, как Noise Ninja и Neat Image. При обработке изображения увеличение резкости всегда следует проводить после подавления шумов!


Можно ли исправить размытую фотографию?

Нельзя!! Если фотография размыта, то сделать ее резкой невозможно — ни один фильтр не сможет придумать детали, которых нет на изображении. Можно попробовать повысить кажущуюся резкость, используя более сильный шарпенинг, но это не помогает в случае безнадежно размытых изображений. Впрочем, если объектив дает нерезкую картинку сам по себе, то увеличение шарпенинга (в разумных пределах) может улучшить впечатление от фотографии. Примечание. Шарпенинг — это процедура усиления резкости контуров изображения. При этом картинка начинает казаться более четкой, хотя на самом деле реальное разрешение не изменилось. Шарпенинг подчеркивает шумы и при неумеренном использовании приводит к появлению артефактов. Тем не менее, он всегда используется при обработке изображения внутрикамерным софтом.


Чем обусловлен эффект красных глаз и как с ним бороться?

Этот эффект возникает, когда свет от вспышки отражается от насыщенной сосудами сетчатки глаза и попадает в объектив. Эффект "красных глаз" сильнее проявляется при съемке в условиях слабого освещения, когда зрачки расширены, и напрямую зависит от расстояния между вспышкой и оптической осью объектива. В компактных камерах это расстояние минимально и поэтому практически все снимки в помещении страдают от эффекта КГ.
Большинство ЦФК оснащено точечным источником света, который вызывает сужение зрачков (для этого может использоваться особый режим работы вспышки) и немного уменьшает эффект "красных глаз".

Как бороться:

Отдалить вспышку от оптической оси объектива. Так, установка внешней вспышки позволяет значительно уменьшить эффект КГ, а использование софтбокса или отражателя решает эту проблему полностью. Использовать софиты или естественное освещение вместо вспышки. При этом может потребоваться увеличение чувствительности, влекущее за собой повышенные шумы. По понятным причинам первые два способа неприменимы для компактных ЦФК начального уровня. Владельцам таких аппаратов можно порекомендовать только компьютерное ретуширование снимков. Многие программы для просмотра и редактирования изображений позволяют удалять "красные глаза" автоматически.


Что такое цифровой зум и для чего он нужен?

Цифровой зум категорически не рекомендуется использовать при съемке, поскольку эффект приближения достигается с помощью вырезания куска изображения и растягивания его до исходных размеров. При этом довольно сильно ухудшается качество (так же, как и при просмотре фотографий в масштабе, большем, чем 100%). Допустить использование цифрового зума можно лишь при съемке видео, а также в том случае, если вы снимаете в JPEG с уменьшенным разрешением (тогда из кадра просто вырезается кусок без растягивания). Во всех остальных случаях цифровой зум настоятельно рекомендуется отключать в меню.


Можно ли снимать цифровой фотокамерой на морозе?

На морозе цифровую фотокамеру подстерегают два агрессивных фактора — собственно низкая температура и влага/конденсат. Низкой температуры боятся аккумуляторы, особенно Li-Ion — при температуре ниже 0 градусов резко снижается их емкость (Ni-MH переносят низкие пературы лучше). Поэтому зимой следует переносить аккумуляторы отдельно от камеры в теплом месте и устанавливать их в ЦФК только на время съемки. Севший на морозе Li-Ion аккумулятор можно отогреть и получить возможность сделать еще несколько снимков. В любом случае, при съемке на морозе желательно иметь запасные батареи. Собственно камере температуры выше порядка -15 градусов не очень страшны — в худшем случае загустеет смазка в объективе (если это произошло, то использовать камеру нельзя). При низких температурах также наблюдается "торможение" ЖК-экранчика, но этого не стоит опасаться — при плюсовой температуре все приходит в норму. Кстати, камера при работе нагревается. А теплый аккумулятор живет дольше, чем холодный. Поэтому, если уж камеру достали из теплого места и приступили к съемке, не выключайте ее на непродолжительные перерывы в работе. И, если есть возможность, отключите дисплей и пользуйтесь оптическим видоискателем — дисплей потребляет достаточно большой ток. Высокая влажность и образование конденсата (входили когда-нибудь в очках с мороза в теплое помещение?) вредно влияют на оптику и электронику камеры. Поэтому следует переносить ЦФК не под одеждой (там влажно), а в обычной фотосумке. После входа в теплое помещение нельзя открывать сумку с камерой в течение нескольких десятков минут (в идеале — пару часов). Иначе при резком нагреве камеры на внутренних и внешних поверхностях образуется конденсат, который будет весьма тяжело удалить. Эти рекомендации проверены опытом многих фотографов.


Могу ли я снимать на автомате, или нужно использовать ручные настройки?

Если вас устраивает качество снимков, сделанных в автоматическим режиме — то почему бы и нет? Другое дело, что в творческих режимах (программный, приоритета выдержки, диафрагмы и полностью ручной) вы имеете возможность более полного использования потенциала вашей аппаратуры. Правда, при отсутствии опыта съемки и теоретических знаний шанс испортить снимок тоже возрастает. Разумным компромиссом выглядит использование пресетов ("портрет", "пейзаж" и т. п.) или программного режима, особенно если в нем есть возможность "сдвига" программы (то есть изменения комбинации выдержки и диафрагмы).


В чем разница между матовой бумагой и глянцевой?

отрицательный отзыв в пользу глянца – способность к выцветанию. Матовая себе такого не позволяет. Но почему-то большинство ее не предпочитают. Матовая бумага никогда не «оставит» на себе след чьего-нибудь пальца. Скорость печати фотографий на матовой бумаги ниже в 2 – 2,5 раза чем у глянцевой. При ламинации матовая бумага не теряет качества. Матовое покрытие при сильном увеличении имеет вид гористого рельефа. Поэтому отраженный свет рассеивается под разными углами. Изображение, отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастны, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину. Матовые бумаги лучше подходят для печати таких изображений (например, иллюстрированных текстов), которые не должны утомлять глаз. Матовые бумаги уступают глянцевым в том, что касается передачи тонких градаций цветов, особенно темных.


Как лучше снимать в темноте?

Если расстояние до объекта съемки не превышает 3-5 метров, вы можете использовать встроенную вспышку ЦФК и автоматическую экспозицию, но при этом будьте готовы к тому, что фон на фотографии получится черным. То есть этот способ не годится для съемки людей на фоне городского ландшафта — о том, что находится позади фотографируемого, можно будет лишь догадываться. Если вы снимаете ночной пейзаж (или любой другой сюжет с большим расстоянием до объекта съемки), вспышку следует принудительно отключать. Иначе автоматика будет "думать", что объект находится недалеко и для его освещения достаточно вспышки (которая, как вы помните, имеет дальнобойность в несколько метров). Результат — совершенно черная фотография. Отключение вспышки даст лучший результат (в крайнем случае — такой же). Современные компактные ЦФК слабо приспособлены для ночной съемки без использования вспышки и штатива. "Ночные" режимы съемки дадут какой-то эффект лишь при наличии штатива или другой твердой опоры. Светосила оптики тоже не бесконечна и ее обычно не хватает для ночной съемки. Стабилизатор изображения, хоть и полезен, тоже не является панацеей — он обеспечивает съемку с рук на выдержках лишь в 1/15-1/5 с. (на широком угле), которых, как правило, все равно не хватает. Отсюда вывод — для получения качественных ночных фотографий необходимы длинные выдержки и твердая опора для камеры (например, штатив).


Какой размер фото в мегапикселях нужен для печати форматом 10х15 см?

Глаз человека способен различать детали размером примерно в 1 угловую минуту, это составляет примерно 1/3500 от расстояния рассматривания. При расстоянии наилучшего зрения в 25-30 см мы получаем "разрешение глаза" в 12 точек на миллиметр, или 300 точек на дюйм. Расстояние между изображениями точек на сетчатке глаза при этом будет 0,005 мм, что равно диаметру колбочки в желтом пятне. Отсюда следует, что для того, чтобы результат на бумаге был оптимальным с точки зрения человеческого глаза, отпечаток 10х15 см должен иметь разрешение 300 dpi. При большем разрешении понадобится лупа, чтобы разглядеть детали. Таким образом, для печати 10х15 см (это примерно 4х6 дюймов) необходимо разрешение матрицы не менее (4,5*300)*(6*300)=2,43 Мп (с учетом того, что матрицы компактных ЦФК обычно имеют пропорции 4:3 и фотографию придется обрезать). Стоит учесть, что для крупноформатной печати "на стенку" требования к минимальному разрешению снижаются, поскольку увеличивается дистанция просматривания.


Почему камера ставит очень длинные выдержки при съемке со вспышкой (изображение смазывается)?

Аппарат находится в режиме медленной синхронизации со вспышкой. Он используется, когда фотограф хочет максимально использовать внешние источники освещения, а свет вспышки — в качестве вспомогательного. Например, при необходимости слегка подсветить тени, или при ночной съемке для того, что бы лучше проработать задний план с огоньками, а сюжетно важную деталь на переднем плане осветить вспышкой. В этом режиме обычно приходится использовать штатив или другую твердую опору для камеры. Для "обычной" съемки со вспышкой вам необходимо отключить этот режим. Обратитесь к руководству по эксплуатации ЦФК или вспышки.


Интернет магазин подарков с принтом, футболки, кружки, чехлы, подушки, брелки, магниты, печати с приколами



Copyright 2011-2017 © Фотосалон «Принт Уфа». www.ufa-print.ru

Яндекс.Метрика Яндекс цитирования